Пруд, колодец, скважина: все «за» и «против»

Водоснабжение из водоема (озера, пруда) Доводы «за»: вода относительно теплая и может использоваться для технических целей, например, полива, мойки и т.п.; большое количество воды, т.е. быстро не закончится; немаловажный «плюс» — невысокая стоимость оборудования.

Доводы «против»: вода не пригодна для питья; сетка заборного клапана на всасывающей трубе может забиваться водорослями и грязью, поэтому ее придется периодически чистить; зимой такую систему эксплуатировать затруднительно, а иногда просто невозможно. Но если все же вы остановились на этом варианте, то вам потребуется автоматическая насосная станция с гидроаккумулятором, труба, несколько вентилей, обратный клапан с сеточкой и поплавковый выключатель. Последний нужен для защиты насоса от «сухого хода». При подборе насосной станции учитываются такие параметры, как глубина всасывания (Н_вс) и производительность.

Поверхностные насосы бывают, в основном, прямого действия (Н_вс = 7 м), со встроенным эжектором (Н_вс = 9 м) — их еще называют самовсасывающими, и с внешним эжектором (Н_вс = до 45 м). Надо заметить, что насосы с внешним эжектором сложны в эксплуатации и капризны в наладке. Дело в том, что всасывающая магистраль у этих насосов состоит из двух труб обязательно разного сечения, например 1≤ и 11/4≤. Через тонкую трубу из насоса в эжектор подается вода, а в эжекторе захватывается дополнительный объем воды и по трубе большего сечения вода большим объемом возвращается в насос. Если во всасывающей магистрали образуется хоть одна воздушная пробка, насос начнет гонять воду по кругу, а выдавать ничего не будет.

Придется заменять этот насос на погружной колодезный. (Впрочем, при желании, вы можете приобрести насос с внешним эжектором и попробовать опровергнуть мое убеждение). Как подобрать насос? Насос подбирается по глубине всасывания и производительности.

Подбор по глубине всасывания

Глубина всасывания определяется по формуле:

Hвс => H = h + L/10, где

Нвс — глубина всасывания насоса, Н — фактическая глубина всасывания. Например, расстояние пруда от дома — 50 м под уклон, перепад уровней — 3 м (см.рис.1). Можно ли поставить насос в доме? Считаем общую глубину всасывания:

Н = h + L/10 = 3 + 50/10 = 8 м.

Следовательно, надо подобрать насос с глубиной всасывания 9 м, т.е. совстроенным эжектором. Если глубина превысит 9 м, то лучше взять погружной насос и опустить его в воду, а автоматику установить в доме.

Подбор по производительности и давлению

Вам надо определиться, какое будет давление и сколько будет одновременно открытых точек потребления. Здесь нужно учесть всех возможных потребителей. На каждую точку надо рассчитывать по 15–20 л/мин при среднем давлении 2–3 атм (без учета специальной аппаратуры, требующей большего давления, например, без учета автоматических разбрызгивателей или автоматического фильтра, которому требуется высокое давление для промывки).

Например, если у вас три одновременно работающие точки, насос должен давать 45–60 л/мин при соответствующем давлении в 3 атм. Смотрим паспортные данные насосов и выбираем соответствующий насос. Примечание: если количество одновременно включенных потребителей больше 5, то потребуется станция с большим гидроаккумулятором — от 60 л.

Водоснабжение из колодца Доводы «за»: вода относительно чистая и может быть пригодна для питья без предварительной очистки; возможно зимнее использование системы.

Доводы «против»: колодец зависит от погоды и в засуху может пересохнуть. Весной в него проникают талые воды, делая воду непригодной для питья. Но если это вас не смущает — подбор насоса для колодца производится аналогично, как и для открытого водоема, только схема установки будет иной (см. рис. 2). Если у вас глубокий колодец или расстояние до дома такое, что Н > 9 м, то можно опустить насосную станцию в колодец на специально закрепленной площадке (однако обслуживать ее будет затруднительно); можно построить рядом с колодцем будку, а лучше — подземный бункер для насосной станции; а также можно собрать систему на погружном насосе. В этом случае глубина и тем более расстояние большой роли уже не играют.

Подбор гидроаккумулятора

Есть формула, которая позволяет рассчитать объем гидроаккумулятора с точностью до литра:

V × = 16,5 × Qmax/A × Ps × Pa/(Ps – Pa) × 1/Pp,

однако можно обойтись более простыми расчетами. Давайте рассуждать логически. Для чего нам нужен гидроаккумулятор? — Для того, чтобы смягчать гидроудары при запуске насоса, иметь запас воды на случай отключения электричества и, самое главное, чтобы насос не включался слишком часто. Ведь у колодезных и скважинных насосов есть ограничение по количеству включений. Допускается не более 20 включений в час, потому что при запуске насоса возникает скачек тока, именно эти скачки и изнашивают обмотки (разрушают изоляцию между витками), и в конечном счете, обмотка замыкается и насос перестает работать. Вывод: чем меньше пусковых скачков тока, тем дольше будет служить насос.

Уменьшить количество пусков насоса можно только увеличив объем гидроаккумулятора. А минимальный объем гидроаккумулятора для колодезного или скважинного насоса определяется так: на 5 точек разбора — 100 л, до 10 точек — 200 л, до 15 точек — 300 л и т.д. Если в вашем доме узкие двери и бак на 500 л не проходит, можно взять два бака: на 300 и 200 л и подсоединить их параллельно.

Водоснабжение из скважины

Доводы «за»: если скважина глубокая, до известняка, то воды должно быть много и она часто бывает пригодной для питья без предварительной очистки; система всесезонна и долговечна; чистота воды практически не зависит от погоды и времени года.

Доводы «против»: сама скважина и оборудование для нее удовольствие не из дешевых. В зависимости от того, до какой породы производилось бурение, различают песчаные, глинистые, известняковые скважины. Самые лучшие из них — известняковые, т.к. они забурены в каменную известняковую плиту, лежащую на глубине 50–100 м, в зависимости от местности. На эту глубину вода попадает спустя год, а то и больше, проходя по слоям глины и песка. В результате вода хорошо фильтруется и очищается. Один раз прокачанная скважина будет давать вам воду не один десяток лет. Солидные фирмы на такие скважины дают не один год гарантии, как на песчаные, а три года, зная, что со скважиной ничего не случится.

Песчаные и глинистые скважины более «нежные», чем известняковые. Анализ воды в них хуже. Эти скважины нужно регулярно прокачивать, иначе у них засыпаются протоки, по которым поступает вода. Если не попользоваться водой около года, то скважина может «погибнуть». На скважину обязательно выдается паспорт, в котором должны быть указаны:

• организация, пробурившая скважину;
• глубина и дебет (производительность) скважины;
• какие породы были пройдены;
• схема или описание скважины с сечениями труб;
• глубины, на которых скважина имеет сужения;
• статический и динамический уровни воды;
• рекомендованная глубина установки насоса;
• гарантийные обязательства.

Установка оборудования, обслуживающего скважинный насос, обычно производится в подвале, котельной и других технических помещениях. В этом случае над скважиной делается колодец (см. рис. 4). При отсутствии необходимого места в доме над скважиной сооружается бункер, в который убирается все оборудование (см. рис. 5). В обоих случаях скважина обязательно должна находиться прямо под люком (для удобства монтажа насоса).