В отличие от большинства видов бытовой техники, которые относятся к типу «включил и работает», сплит-системы кондиционирования требуют высококвалифицированного монтажа. Воздух или влага в системе могут «убить» компрессор в течение первого года эксплуатации. Некачественно выполненная вальцовка медных трубопроводов приводит к утечке фреона и в лучшем случае отключению системы по ошибке, а в худшем — к перегреву и поломке компрессора. Неправильно проложенный дренаж будет причиной луж воды под кондиционером и испорченной мебели. Заломы на фреоновых трубопроводах напрямую связаны с падением давления и обмерзанием внутреннего или наружного блоков. Мы озвучили только малую часть возможных проблем с кондиционером, которые могут возникнуть из-за его неправильного монтажа. Поэтому монтаж должен выполняться только квалифицированным персоналом.

Выбор модели и производительности системы мы рассматривали ранее [1], поэтому сейчас на этом останавливаться не будем.

Выбор места расположения внутренних и наружных блоков

Во-первых, мы должны понимать ограничения на конфигурацию трубопроводов, которые устанавливает производитель оборудования. Это ограничения по длине трубопроводов и перепаду высоты между внутренним и наружным блоками (рис. 1).


Рис. 1. Пример ограничений и условий монтажа внутреннего и наружного блоков бытовой сплит-системы

Как правило, для бытовых сплит-систем (Room Air Conditioner, RAC) допустимая длина трубопроводов составляет 15–25 м, а перепад высот — 8–15 м, в зависимости от модели. Инверторные модели в этом плане обладают бóльшими возможностями, чем on/off. Для полупромышленных систем от 10 кВт и выше эти значения уже значительно больше — максимально возможная длина трубопроводов составляет 30–70 м, а перепад высот — 20–30 м.

Для мульти-сплит-систем всё немного сложнее. Производители ограничивают уже не только максимально возможную длину фреонопроводов до каждого внутреннего блока, но и их суммарную величину. Хотя с точки зрения надёжности лучше не допускать предельных условий эксплуатации.

Во-вторых, на выбор места расположения внутренних и наружных блоков влияет воздухообмен. Например, нельзя ставить внутренний блок таким образом, чтобы его закрывали шторы. Поток воздуха должен свободно подходить к внутреннему блоку и также свободно охватывать все помещение.

Высота установки внутреннего блока должна составлять не менее 1,8 м от уровня пола, а от стен и потолка расстояние должно быть не меньше 50 мм (лучше 100 мм). Причём чем мощнее сплит-система, тем больше требуется расстояние от боковых стен (например, для кондиционеров с производительностью 5 кВт рекомендуемая высота составляет 2,3 м, а расстояние от боковых стен — не менее 15 см).

В-третьих, с точки зрения комфорта пользователя нельзя ставить внутренний блок напротив диванов, кроватей, постоянных рабочих мест и т. д. Температура воздуха на выходе из кондиционера может достигать +7°C, и находиться в зоне прямого потока воздуха опасно для здоровья. Получить переохлаждение и простуду от кондиционера вполне реально.

Необходимо понимать, что струя холодного воздуха будет опускаться в нижнюю зону помещения на расстоянии 3–4 м от кондиционера. С помощью вертикальных жалюзи её можно немного сдвинуть вправо или влево, но в целом находиться в потоке холодного воздуха от кондиционера нельзя.

Один из оптимальных вариантов расположения внутреннего воздуха в спальне показан на рис. 2. Внутренний блок настенного типа расположен над кроватью. Поток холодного воздуха опускается далеко от изголовья кровати, поэтому люди не будут находиться в зоне прямого воздействия воздушной струи.


Рис. 2. Рекомендуемая схема установки настенного внутреннего блока в спальне

В-четвертых, мы должны понимать, что от каждого внутреннего блока, работающего в режиме охлаждения, необходимо отводить конденсат. От настенных внутренних блоков дренажная вода отводится самотёком, что означает необходимость постоянного уклона в сторону слива конденсата. Желательно, чтобы дренажный трубопровод был не очень длинным (максимум 3 м), иначе могут часто появляться засоры. Поэтому фактически у нас есть два варианта для слива конденсата.

Первый — это через наружную стену за фасад здания. В этом случае мы должны расположить внутренний блок максимально близко к наружной стене. И второй вариант — в систему внутренней канализации, что, без сомнения, более цивилизованно, но более трудоёмко в монтаже. Для этого внутренний блок устанавливается на внутреннюю стену, примыкающую к санузлу. Если обеспечить самотёк конденсата по каким-то причинам невозможно, и дренажную трубку требуется провести горизонтально или, например, по потолку, то придётся дополнительно устанавливать дренажную помпу (конденсатный насос), обеспечивающую принудительное откачивание накопившейся воды. Современные помпы имеют достаточно низкий уровень шума, но это дополнительный и дорогостоящий элемент, усложняющий конструкцию системы.

Поэтому о том, как будет идти дренаж, нужно подумать уже в процессе выбора места установки внутреннего блока.

Пятый фактор, влияющий на расположение внутренних блоков, это возможность подключения электропитания. Современные сплит-системы, как правило, имеют два варианта подключения силового кабеля: к клеммной коробке внутреннего или наружного блоков. Но в любом случае необходимо заранее предусмотреть наличие точки подключения. Крайне желательно, чтобы сплит-система была подключена к отдельному электрическому автомату соответствующей мощности в электрощитке.

В целом рекомендации по установке внутреннего блока можно свести к следующим пунктам:

  • хорошая циркуляция воздуха;
  • удалённость от других приборов и источников тепла;
  • не дует на людей;
  • удобный дренаж;
  • есть возможность подключить электропитание;
  • твёрдая и прочная поверхность для монтажа;
  • доступ для обслуживания.

При установке наружного блока также требуется хорошая циркуляции воздуха. Часто встречается ошибка, когда наружный блок устанавливается на застеклённом балконе или в лоджии. Естественно, даже при открытых окнах балкона воздухообмена летом недостаточно, наружный блок перегревается и отключается по повышенному току компрессора либо по повышенному давлению конденсации. Вторая часто встречающаяся ошибка — это монтаж нескольких наружных блоков рядом, когда тёплый воздух с одного попадает на конденсатор другого. Этот также приводит к перегреву наружного блока и его отключению.

Поскольку наружный блок достаточно тяжёл, кронштейны, на которые он устанавливается, крепёж и основание должны быть прочными и с запасом выдерживать вес блока. Желательно устанавливать блок в местах, где он защищен от постоянного воздействия солнечных лучей и осадков. Над блоком можно установить дополнительный навес-козырёк от осадков, а в местах с сильным ветром — защитный экран. Если монтируется полупромышленная модель, то не нужно располагать наружный блок в том месте, где прямо за стеной находится рабочее или спальное место. Внешний блок, особенно мощный и не оснащённый инвертором, может ощутимо шуметь даже через стену.

Немаловажный фактор для выбора места установки наружного блока — это длина коммуникаций. Чем меньше длина трубопроводов, тем дешевле материалы, тем лучше работает кондиционер. Мало кто обращает внимание, что данные производительности кондиционера приводятся при стандартной длине трубопроводов 5 м. Если длина больше стандартной, но в пределах допустимых величин, то это не означает, что производительность останется прежней. Поэтому оптимальной величиной длины трубопроводов считается 5 м.

Прокладка трубопроводов может быть в двух вариантах. Скрытая в специальных штробах в стенах и открытая в кабель-каналах. С точки зрения дизайна, конечно, лучше сделать скрытую прокладку трубопроводов. Для этого в стене делается канал прямоугольного сечения минимум 50×50 мм, в который укладываются медные трубы в термоизоляции, один или два электрических кабеля (зависит от модели сплит-системы) и дренажная трубка. Концы труб сразу после укладки в штробу необходимо тщательно закрыть, чтобы внутрь не попал мусор или строительная пыль. Также нужно следить, чтобы мягкие медные трубы не получили повреждений в процессе ремонта. Трассу лучше прокладывать именно внутри помещения, а наружу выводить только короткие концы труб и кабеля — рядом с местом расположения внешнего блока (рис. 3).


Рис. 3. Схема скрытой прокладки коммуникаций в штробе стены

Если же кондиционер ставится в помещении, где делать ремонт в ближайшее время не планируется, то остаётся вариант с внешним коробом, по которому проходит трасса до стены.

Особое внимание хочется привлечь к необходимости обслуживания наружного блока. Часто бывает, когда наружный блок ставиться на наружной стене без возможности дальнейшего доступа, например, на большой высоте без окон. Теоретически обслужить его, конечно, возможно, вызывая каждый раз дорогую автовышку (автомобиль с гидроподъёмникам). Но на практике это превращается в огромную проблему. Поэтому лучший вариант установки наружного блока на большой высоте — под окном. В этом случае и ежегодную очистку теплообменника производить несложно, и при необходимости легко сделать проверку герметичности и заправку хладагентом.

Подводя итог, место установки наружного блока должно обеспечивать:

1. Хороший воздухообмен.

2. Короткие трассы.

3. Прочное несущее основание.

4. Возможность простого доступа для обслуживания.

5. Защищённость от сильного ветра и прямых солнечных лучей.

Установка маслоподъёмных петель

Если между наружным и внутренними блоками возникает большой перепад высоты, то требуется монтаж маслоподъёмных петель. Маслоподъёмной петлёй называется устройство, устанавливаемое на вертикальных участках газового трубопровода и предназначенное для возвращения циркулирующего вместе с фреоном масла обратно в компрессор (рис. 4). Петли обычно требуются только при монтаже полупромышленных сплит-систем.


Рис. 4. Схема маслоподъёмной петли

Для фреонов R410a и R32 маслоподъёмные петли рекомендуется ставить через каждые 10 м вертикальных участков. Ранее для фреонов R22 и R407c маслоподъёмные петли рекомендовалось ставить через 5 м вертикальных участков.

Физический смысл маслоподъёмной петли сводится к накоплению масла перед вертикальным подъёмом. Масло скапливается в нижней части трубы и постепенно перекрывает отверстие для пропуска фреона. Газообразный фреон увеличивает свою скорость в свободном сечении трубопровода, захватывая при этом жидкое масло. При полном перекрытии сечения трубы маслом фреон выталкивает масло, как пробку, до следующей маслоподъёмной петли.

Этапы монтажа сплит-систем

Выбрав места расположения внутреннего и внешнего блоков, определив прохождение и способ прокладки трассы в составе труб хладагента, дренажа и кабеля, а также собрав необходимый набор инструментов, можно приступить к самим работам. Установку обычной сплит-системы можно разбить на следующие этапы:

1. Разметка мест крепления и монтаж кронштейнов.

2. Выполнение отверстия сквозь стену.

3. Монтаж трубопроводов, развальцовка.

4. Установка внутреннего блока.

5. Установка внешнего блока.

6. Подключение трассы к внутреннему блоку в помещении.

7. Подключение трассы к внешнему блоку, установленному снаружи.

8. Вакуумирование и проверка на герметичность.

9. Дозаправка расчётного объёма хладагента (при необходимости).

10. Открытие запорных вентилей и проверка работы.

Очерёдность некоторых этапов, например, установка внутреннего и внешнего блоков или последовательность подключения, может быть изменена в зависимости от конкретной ситуации и места установки.

Для монтажа сплит-системы, как правило, требуется не менее двух человек, хотя некоторые монтажники предпочитают работать в одиночку.

Рассмотрим все этапы установки.

Разметка мест крепления и монтаж кронштейнов

Внутренний блок идёт в комплекте со съёмной установочной пластиной, которая жёстко фиксируется на стене и на которой позже закрепляется устройство.

Измерив размеры внутреннего блока и отступив нужные расстояния от стен, пола и потолка, используя уровни для соблюдения горизонтали, фиксируем установочную пластину (рис. 5). Как правило, монтажная пластина фиксируется в пяти точках: три сверху и две снизу. Фиксация происходит максимально близко к краям пластины, чтобы после монтажа под нагрузкой пластина не отгибалась от стены и щель между внутренним блоком и стеной была как можно меньше.


Рис. 5. Крепление монтажной пластины внутреннего блока

Разметка внешнего блока

Соблюдая рекомендации по выбору места установки внешнего блока, измеряем его параметры и отмечаем на наружной стене. По отмеченной нижней части блока делаем разметку кронштейнов, на которых и будет закреплён наружный блок.

Кронштейны тщательно выставляются по уровню, чтобы плоскость, проходящая через них, была строго горизонтальной. При разметке используем пузырьковый или электронный уровень. Кронштейны бывают как сборные (состоящие из нескольких частей, которые требуется соединить между собой крепежом), так и сварные. Особой разницы, какой вариант использовать, нет, главное — соблюсти требование, во-первых, по нагрузке, чтобы кронштейны гарантировано надёжно удерживали внешний блок. Во-вторых, по минимальному расстоянию от несущей стены, которое регламентируется для каждого наружного блока. Для бытовых систем обычно достаточно 15 см, а для полупромышленных эта величина должна быть как минимум 30 см.

Кроме этого, важно применить усиленный металлический крепёж. Например, для бетонных стен требуются мощные анкерные болты, а для дерева — шурупы с шестигранной головкой.

Выполнение отверстия в стене

Этот этап можно проводить как до разметки расположения внешнего блока, так и после. Второй вариант более удобен, когда блоки располагаются через стену напротив друг друга, и места для установки внешнего блока на стене достаточно. В этом случае получится максимально близко расположить кронштейны внешнего блока к отверстию и скрыть его за устройством, а также скрыть внешнюю часть трассы.

При выборе места сверления отверстия оцениваем следующие моменты:

1. Наличие в стене каких-либо коммуникаций (чтобы исключить любую возможность их повреждения).

2. Максимально возможную скрытность отверстия с внутренней и наружной сторон стены.

3. Близость к стыку стен — поскольку очень неудобно сверлить отверстие в углу. Также нужно избегать попадания отверстия на стык бетонных плит или брёвен в деревянном доме.

Отверстие выполняется подходящим инструментом под наклоном таким образом, чтобы уклон был в сторону улицы (рис. 6). Уклон нужен для предотвращения попадания воды в помещение самотёком после дождя.


Рис. 6. Сверление отверстия в наружной стене

Рекомендуемый диаметр — 70–80 мм. В выполненное отверстие рекомендуется устанавливать отрезок ПВХ-трубки соответствующего диаметра с проходной втулкой, чтобы избежать повреждения трассы при проводе её через стену.

Монтаж трассы

Гораздо удобнее делать монтаж трассы на снятом блоке, а потом уже аккуратно просовывать её в отверстие. Трасса состоит из двух медных трубок разного диаметра, кабеля питания (одного или двух, в зависимости от модели сплит-системы) и дренажной трубы. Важным моментом является то, что при выполнении монтажа под лицевую панель внутреннего блока нужно обязательно подложить что-то мягкое, например, упаковочный пенопласт. Это необходимо, чтобы исключить возможность повреждения панели и жалюзи блока.

Подключение сетевого и сигнального кабеля

На бытовых сплит-системах внешнее электропитание обычно подключается к внутреннему блоку, хотя встречаются варианты с возможностью подключения через наружный блок. Часть производителей оснащает свои модели сетевым кабелем определённой длины с вилкой для розетки, а вот другие предлагают сделать это самостоятельно, подключив сетевой кабель к электрической колодке внутри корпуса внутреннего блока. Первый вариант более прост, но менее универсален. Длины уже смонтированного кабеля с вилкой может не хватить до розетки, и придётся его как-то наращивать, а вот во втором варианте можно легко отмерить нужную для установки длину кабеля, поставить вилку или же подключить его напрямую к распределительной коробке или кабелю от электрощитка. Для моделей мощностью от 2 до 5,5 кВт минимально рекомендован трёхжильный в полихлоропреновой оболочке с сечением 1,5 мм² (3×1,5). Для более мощных моделей (7–12,5 кВт) требуется кабель сечением 3×2,5 мм² (табл. 1).

Внутренний и внешний блоки обычно соединяются одним четырёхили пятижильным сигнальным кабелем, но бывают модели, когда требуется соединение двумя кабелями. Кабель пропускается через технологические проёмы корпуса и монтируется клеммой к колодке в соответствии со схемой, которая обычно наклеена внутри блока рядом с колодкой.

Монтаж труб хладагента и дренажа

Трубки подвода хладагента кондиционера расположены с задней стороны внутреннего блока и имеют разный диаметр. По тонкой фреон идёт в жидком состоянии, а по толстой — в газообразном.

Процесс подготовки трассы можно свести к следующим шагам:

1. Отгибание трубок внутреннего блока в нужную сторону.

2. Раскатывание трубок хладагента и отрезка труборезом.

3. Удаление заусенцев.

4. Сгибание медных трубопроводов.

5. Установка утеплителя на трубы.

6. Развальцовка.

7. Соединение труб кондиционера и трассы гайками.

8. Удлинение шланга дренажа.

9. Формирование трассы в составе: труб хладагента, трубы дренажа, кабелей питания внешнего блока.

Пройдёмся по шагам.

При отгибании трубок внутреннего блока в нужную сторону делать это требуется аккуратно и плавно без резких движений, чтобы не возникло заломов или вмятин. Обязательно нужно соблюсти условие, чтобы соединительные штуцеры с гайками на концах не оказались снаружи помещения или, что ещё хуже, внутри отверстия сквозь стену. Соединения должны быть доступны для обслуживания.

Подключаемые к кондиционеру трубки хладагента требуют не менее аккуратного обращения. Не торопясь, раскатываем их и отмеряем нужную длину. Добавляем как минимум 1 м запаса на непредвиденные случаи и перевальцовку. Важным моментом является то, что минимальная длина трассы должна быть не менее 3 м.

Для резки медной трубы используем специальный труборез. Медленно вращая труборез и поджимая его в разных местах окружности трубы, получаем ровный срез без вмятин. После отрезания обязательно выполняется удаления заусенцев на внутреннем краю среза, поскольку даже небольшая вмятина на контактной поверхности трубы может привести к утечке хладагента. Делать это нужно развёрткой или специальным ножом для снятия фаски (римером), срезающим кромку с внутренней стороны трубы (рис. 7).


Рис. 7. Удаление фаски с внутренней поверхности медной трубки

Обязательно следует убрать всю стружку изнутри трубки. Расположение изгибов на трубе делаем в соответствии с разметкой. Изгибание медных труб небольшого диаметра (¼″, ⅜″) можно аккуратно выполнить руками, гнутся они легко и без заломов, а вот для диаметров ½″ и более не обойтись без трубогиба. После выполнения изгибов натягиваем на медные трубопроводы термоизоляцию.


Рис. 8. Установка трубы в устройство для вальцовки

Затем, используя набор для развальцовки, формируем соединительные концы труб (рис. 8, табл. 2). Инструмент состоит из двух частей: в соответствующее по размеру отверстие зажима вставляется труба, а затем винтовым блоком делаем развальцовку. Тут самое главное — не забыть перед развальцовкой надеть на трубу коническую гайку. Если гайки небольшие и позволяет диаметр отверстия, то можно сделать развальцовку сразу с обоих концов трассы, чтобы потом не заниматься этим в более неудобном положении снаружи стены.

«Юбочка» после вальцовки должна выглядеть идеально ровной и с зеркальной поверхностью контакта. Даже небольшие царапины или вмятины на внутренней поверхности не допускаются (табл. 3). Соединение плохо расширенной трубы ведёт к утечке. При ненадлежащем расширении процедуру необходимо повторить.

Подключение трассы к внутреннему блоку

Соединение развальцованных труб — это самый ответственный момент при монтаже кондиционера. Поэтому рассмотрим его очень подробно:

1. Подводим развальцованную трубу без гайки и прижимаем к штуцеру второй трубы. Трубы обязательно должны быть по одной линии, даже небольшой угол не допускается.

2. Подтягиваем гайку и закручиваем её сначала от руки, не отпуская трубу и сохраняя при этом контакт и угол соединения со второй трубой. Гайка должна закручиваться именно от руки. Если это не получается, значит у нас слишком большая «юбочка» на вальцовке или кривая труба, либо неправильный угол соединения.


Рис. 9. Соединение трубопроводов с помощью вальцовки

3. После того, как мы закрутили от руки гайку, окончательно затягиваем с помощью двух ключей. Один ключ поддерживает штуцер, второй затягивает гайку до необходимого усилия (рис. 9). Процесс затяжки должен проводиться с определённым усилием (табл. 4). Это усилие можно измерить динамометрическим ключом либо опытным путём.

Обычно при затягивании гайки усилие резко возрастает при деформации меди. Поэтому нужно докрутить до этого момента и сделать ещё ¹/₁₀ оборота (15–20°).

Это очень ответственный момент, так как недостаточное поджатие гайки может спровоцировать утечку фреона, а слишком большое — повреждение тонкого края медной трубки.

4. Закрепляем изоляцию на поверхности трубы вплотную к созданному вальцовочному соединению.

С дренажной трубкой всё гораздо проще: накручиваем рукой внешнюю трубку на штуцер трубки дренажа кондиционера и фиксируем изолентой либо специальным хомутом.

Монтаж трассы через отверстие в стене

Трасса должна быть сформирована так, чтобы на горизонтальных участках дренажная труба оказывалась под кабелем и трубами хладагента. Элементы трассы не должны пересекаться и перекручиваться между собой. Все компоненты соединяем широким скотчем через каждые 20–30 см. Затем обматываем с хорошим натягом трассу специальной широкой тефлоновой лентой на всем её протяжении, в нужном месте отводим трубу дренажа (рис. 10). Лента должна плотно удерживать трубы и кабель вместе, предотвращая воздействие на них и утеплитель внешних осадков, птиц и солнечных лучей. Затем один мастер удерживает внутренний блок, второй — трассу, и вместе они, крайне внимательно и аккуратно, протягивают её наружу через сквозное отверстие в стене.


Рис. 10. Защита коммуникаций специальной тефлоновой лентой

С внешней стороны, если внутренний и внешний блоки расположены на разной высоте, трассу пускаем по стене, фиксируя её в предварительно установленных настенных зажимах.

В случае, когда блоки находятся прямо друг за другом, формируем её в кольцо (с уже отсоединённой от сэндвича дренажной трубкой), чтобы спрятать его за внешним блоком. После того, как трасса проведена через отверстие, свободное пространство в нём нужно заделать специальной замазкой, шпатлёвкой или герметиком для предотвращения задувания в оставшиеся пустоты холодного воздуха и пыли (рис. 11).


Рис. 11. Вывод трассы на улицу

Установка и подключение внешнего блока

Установка внешнего блока должна осуществляться двумя людьми, так как он достаточно тяжёлый и габаритный. Прорези в кронштейнах позволяют регулировать расстояние блока от стены. Используем подходящий крепёж и шайбы. Крепление к кронштейнам лучше делать через вибрационные амортизаторы, выполненные из твёрдой резины. Они гасят часть шума и вибрации внешнего блока и не передают их на стену. Формируем часть фреоновых труб в виде кольца за наружным блоком. Запас трубы должен в идеале остаться от 50 см до 1 м.

Ни в коем случае не делаем трубопроводы «внатяг». При любых проблемах с вальцовкой или блоком мы всегда сможем переделать соединения и использовать для этого запас трубы.

Подсоединяем гайки на развальцованных трубах к соответствующим кранам внешнего блока, делаем разводку электрического кабеля в соответствии со схемой и закрываем комплектной крышкой. Снятую при монтаже обвязку лентой снова наматываем и фиксируем. Дренажную трубку фиксируем к кронштейнам или другим способом, чтобы она не болталась на ветру. На всем её протяжении должен быть уклон (если не стоит дополнительная помпа), без изгибов и перекручивания для обеспечения свободного самотёка конденсата из внутреннего блока.

Вакуумирование и проверка на герметичность

Перед первым пуском кондиционера в работу проводим вакуумирование и проверку на герметичность. Вакуумирование фактически является процедурой удаления воздуха, который находится во внутреннем блоке и трубопроводах, а также содержащейся в воздухе влаги. Ранее при использовании в системах кондиционирования хладагента R22 и, соответственно, минерального масла для смазывания компрессора допускалось применять для удаления воздуха и влаги метод вытеснения. Сегодня чаще всего применяются хладагенты R32 и R410a вместе с полиэфирным маслом, которое очень гигроскопично. Поэтому важно для сохранения долгой работоспособности системы применять именно метод вакуумирования.

Фреон R32 принадлежит к классу безопасности A2L (слабогорючий, см. врезку), поэтому вакуумирование критически важно, так как удаляет воздух, поддерживающий горение или даже взрыв. Хладагент R32 требует более внимательного подхода к процессу вакуумирования.

Для подключения вакуумного насоса используется сервисный порт на трехходовом клапане внешнего блока (рис. 12). С помощью насоса откачиваем из контура находящийся в трубах воздух и пары влаги, а с помощью манометра контролируем, чтобы установилось отрицательное значение (минус 1 атм), то есть в трубах создалось разряжение. Естественно, в этот момент краны на газовом и жидкостном вентилях наружного блока должны быть закрыты.


Рис. 12. Вакуумирование системы

Процесс откачивания воздуха на бытовых сплит-системах длится 15 минут (чем длиннее трасса и толще трубопроводы, тем дольше) до достижения стабильного значения на манометре. Профессиональный установщик определяет окончание процесса по ровному звуку насоса, когда в нём перестаёт булькать. Затем перекрывается вентиль низкого давления и насос выключается, система оставляется в таком состоянии примерно на 30 минут, чтобы проверить её на герметичность. По манометру отслеживается, не растёт ли давление, и, если это происходит, то система негерметична и требуется проверка качества соединений и крепежа.

Дозаправка системы хладагентом

После вакуумирования системы нам необходимо дозаправить в неё недостающий хладагент. Естественно, во-первых, соблюдая его маркировку (как правило, сегодня применяются R32 и R410a). Во-вторых, рассчитав его необходимое количество. Методика расчёта указана в инструкции по монтажу к кондиционеру или на шильдике наружного блока. Количество заправляемого хладагента рассчитывается только по длине жидкостного трубопровода в зависимости от его диаметра (табл. 5).

Например, сплит-система с R32 заправлена на стандартные 5 м. А система установлена на предельных значениях длины трубопроводов — 25 м. Диаметр жидкостного трубопровода составляет 6,35 мм, следовательно, мы должны дозаправить хладагента R32: 19×(25–5) = 380 г.

Открытие клапанов и проверка работы холодильного контура

Если падения давления не произошло, то, не открывая запорные краны на наружном блоке, через манометрический коллектор по весам закачиваем расчётное количество дополнительного хладагента. Далее запускаем в контур закачанный на заводе во внешний блок хладагент. Для этого откручиваем заглушки с клапанов высокого и низкого давления и шестигранным ключом полностью открываем сначала жидкостный кран (тонкая труба), впуская в систему хладагент, далее газовый кран.

Отключаем шланг вакуумного насоса и закручиваем плотно все заглушки. Проверяем мыльным раствором или течеискателем, нет ли утечек в местах соединений.

По поводу горючести фреона R32 и использования старого типа галогенных течеискателей. Они крайне не рекомендуются, так как не предназначены для работы с газами класса безопасности A2L (в течеискателях могут быть нагревающиеся сенсоры или дугообразование, что может привести к взрыву).

Если небольшие пузырьки обнаружены, можем подтянуть гайки чуть сильнее, иногда это помогает. Если нет, то закачиваем фреон обратно в наружный блок, переделываем негерметичный участок и повторяем процесс вакуумирования и запуска системы заново.

После выполнения всех этапов проверяем работу сплит-системы в разных режимах: охлаждение на максимуме, режим обогрева и вентиляции.

Проверка дренажной системы

Именно из-за дренажной системы происходит 90% всех проблем с кондиционером. Нарушение герметичности, неправильный уклон или его отсутствие, заломы и загибы на трассе (рис. 13). Поэтому после полного монтажа сплит-системы необходимо проверить работу дренажа. Для этого аккуратно выливается примерно 1,5–2 л воды в ванночку внутреннего блока или на его теплообменник. И вся вылитая вода должна уйти по нашей дренажной системе в место сброса.


Рис. 13. Открытие запорного вентиля на наружном блоке с помощью шестигранного ключа


Рис. 14. Неправильные случаи прокладки дренажного трубопровода

Десять ошибок при работе с R32, которые могут привести к воспламенению или взрыву

1. Заправка без вакуумирования. Оставшийся воздух плюс влага — это химическая нестабильность и высокое давление.

2. Сварка или пайка при наличии фреона. Остатки R32 в трубопроводе могут воспламениться при температуре свыше 600°C.

3. Плохая вентиляция в помещении. Утечка фреона может достичь взрывоопасной концентрации (13–29% в воздухе).

4. Искрообразующие приборы рядом с утечкой. Включение реле, выключателя или течеискателя не A2L-класса может дать искру.

5. Нарушение правил хранения баллонов с хладагентом. Хранение вблизи источников тепла может вызвать перегрев и выброс хладагента.

6. Использование несертифицированных течеискателей. Старые галогенные течеискатели могут искрить или же перегреваться.

7. Зарядка по давлению, а не по весу. Приводит к перезаправке и росту давления, что особо критично при высокой температуре.

8. Применение неподходящего масла. Масло, неустойчивое к R32, может разлагаться и выделять газообразные примеси.

9. Работа вблизи открытого пламени. Даже сигарета — риск.

10. Отсутствие обучения монтажников. R32 — не аналог R410a, с ним нужно работать строго по регламенту для A2L.

Примеры инцидентов при использовании R32

1. Китай (2021 год) — взрыв наружного блока после дозаправки R32 и утечки в негерметичном помещении. Причина — работа сваркой без откачки хладагента.

2. Филиппины (2020) — сильная вспышка в серверной после заправки R32 и срабатывания электропривода вентилятора. Утечка не была замечена из-за отсутствия течеискателя.

3. Чехия (2022) — повреждение компрессора после дозаправки без вакуумирования. Внутри контура образовалась кислота, что привело к разрушению обмоток, короткому замыканию и взрыву.

Заключение

Согласно статистике, более 99% проблем с эксплуатацией сплит-систем кондиционирования возникает из-за неправильного монтажа. Поэтому чёткое выполнение всех этапов монтажа согласно правилам и требованиям заводов изготовителей кондиционеров является гарантией, что кондиционер заработает и прослужит более 10, 15 или даже 20 лет.